早在五千多年前,古埃及人的智慧精湛若是, 發明了「聖書體」,也稱為「埃及象形文字」,是古埃及人使用的一種文字體系。 |
公元前1600至1100年間中國第一個朝代才正式成立:商朝。而遙遠的尼羅河早在公元前3000年就孕育了古埃及文明的第一個王朝。
形成文明的元素除了社會秩序、政治系統、宗教信仰、繪畫藝術之外,最重要的就是文字。因爲文字記載,才能流傳遠古人文事跡。
早在五千多年前,古埃及人的智慧精湛若是,發明了「聖書體」,也稱為「埃及象形文字」,是古埃及人使用的一種文字體系。英文是hieroglyph、德文是Hieroglyphen,根據維基百科,此乃源自於希臘文「hiero-」(ιερός)意為「神聖的」,「glyph」 (γλύφειν)意為「鐫刻」。也就是「神辭」的意思。它 – 竟然與漢字其中的象形體不謀而合。但是它當然要美麗的多,因爲「埃及象形文字」在羅馬帝國的統治下終于被滅亡了,沒有能夠被繼續使用衍生的機會,這個文字保持了它原汁原味固有的象形特色,簡直就像圖畫一樣美麗。
所以必須認知,早在五千年前古埃及擁有完整豐沛的文明,然後失傳。想要了解埃及,就不能不深入阿拉伯版圖勢力擴展的歷史。古埃及文明從公元前3000到公元前525年間,共經歷了26個王朝,接下來5個王朝從公元前525到公元前332年間在波斯王朝的統治下代代相沿。直到公元前332年古希臘羅馬侵入統治到公元638年,古埃及文明至此被徹底消滅 – 從文字的角度來體會。根據維基百科,是『羅馬皇帝狄奧多西一世(Theodosius der Große)在公元391年發布敕令,關閉了所有非基督教的神殿,從此就再也沒有建造過刻有埃及象形文字的紀念碑或者神殿。』接下來,公元638年(相當於中國的唐朝期間)阿拉伯勢力君臨天下,阿拉伯文、回教席捲埃及直到今天。回教始於公元622年,乃是穆罕默德於公元609~610年間創立,不到30年的功夫把埃及納入版圖,公元700~800年間,阿拉伯統治北至阿塞拜疆,西至歐洲的西班牙,南至沙烏地阿拉伯,東至阿富汗。
但是沒有一個受阿拉伯文化熏陶的民族,比得上埃及人的傲氣和自尊自貴。的確,自我陶醉自喻五千年歷史的中國人,土地上沒有任何一個古蹟,能夠像埃及放眼望去幢幢神殿、塔墓,令人咋舌就是數千年的歷史。固然與中國人的史觀有關,這也與古埃及追求來世的信仰和地產豐富的「花崗岩(德文:Granit)」有關。花崗岩的質地堅硬,無論任何一位後來侵入統治者再如何驍勇善戰,也耐亞斯文省的花崗岩莫可奈何。數千年來,古埃及法老就這樣宣告天下他們的存在和智慧。
照片來源Wikipedia: Our itinerary |
十天的旅行其實只能說盡到景仰古文明的義務,一覽無遺的埃及行應該要三個月才能走透透。基本上去了四個主要景點,飛抵開羅後,隔日轉飛亞斯文省(Aswan),由此開始令人心儀五天四夜的尼羅河游輪,一路美景盡收眼底。途經盧克索(Luxor,古稱底比斯Thebes)和阿布辛貝勒神廟(Abu Simbil)。從盧克索飛囘開羅,就不能不去埃及博物館、回教寺廟、市集和壯觀的金字塔瞻仰。
自尊自貴的埃及人2011年眼見一個名不經傳的小小突尼斯,菜販自焚,馬上引爆了一場人民革命,反抗獨裁軍權?!咱們埃及人的正義熱血呢?於是乎,一、二月間革命之火馬上燎原燒至開羅。解放廣場(Tahrir-Platz)上奔放的熱情,是半世紀來的獨裁高壓累積而至崩潰。開羅人高聲呐喊:『走?走的不是我們!走?!走的是穆巴拉克!』終于穆巴拉克入獄,目前接受法庭審判。
一場燦爛無比的「阿拉伯之春」顛覆推翻了阿拉伯世界數個獨裁政權,這一輪人民和平革命就此冠冕堂皇載入世界歷史,卻也曝露西方國家的醜陋「維穩」政策。以「維穩」為名,以美國為首的西方國家半世紀以來扶植阿拉伯獨裁政權,傳授獨裁者對付老百姓的整套計劃。其中之一就是「保安真空(Security Vacuum)」,也就是癱瘓國家保安制度,犯罪不懲治、由内亂來恐慌革命熱情。這是某位前任埃及部長在革命成功之後在電視訪問中透露的。穆巴拉克政府技倆更惡劣,革命之初,立即從獄中釋放數千重刑罪犯,打殺搶劫,藉以堵治人民和平革命。
就此,不禁想起InfoRadio廣播節目中,有次訪問一位德國政治學教授,評論「阿拉伯之春」,他語重心長地說:『西方國家以「政治穩定political stability」為口實,扶植劣質獨裁統治。事實上,維護的只是「政治停滯political stagnation」!』
他說的這句話絕對適用中國獨裁政權,只是中國的「維穩」與西方無關,它乃是中國爲了維護劣質獨裁政權而奉為圭臬的口實。
我們的游輪,名曰Tuya,Tuya曾是一位埃及公主的名字。她的棺材停放在開羅的埃及博物館。 |
游輪停靠之間的狹窄縫隙竟然是癮君子的最佳去處。
照片來源Wikipedia: 埃及人自豪的尼羅河水壩:新壩 |
我們天黑飛行,到亞斯文省(Aswan)還是黑濛濛。等到導遊帶我們抵達水壩恰好日出。 |
亞斯文省(Aswan)水壩:新壩 |
擎天柱(Obelisk)石碑用材花崗岩的產地 |
這是偉大的古埃及藝術和工程文明的創作之一,由一整塊岩石雕刻出數公尺高的擎天柱(德文:Obelisk)。三、四千年前,埃及人從花崗岩山取塊,在岩山定出數公尺長的塊形,四周打數十個洞,崁入木樁,注入水。浸了水的木樁開始膨脹迸裂,這樣從堅硬無比的花崗岩山天然取材,割成一根頂天立地的岩柱。 |
菲萊神廟(Philae temple),位於埃及亞斯文,修建在亞斯文城南尼羅河中的菲萊島上,供奉的是愛神ISIS,以石雕及石壁浮雕上的神話故事聞名於世,是保存古埃及宗教最久的地方。 |
菲萊神廟(Philae temple) |
菲萊神廟(Philae temple) |
尼羅河畔 |
尼羅河畔 |
熱愛鮮豔色彩的埃及手工藝 |
從此我也愛上了埃及人的茶館,禁酒,但是品茶,還會提供新鮮薄荷葉食用。最愛的還是蘋果口味的水煙。 |
亞斯文省的巴札市集(Basar) 最精彩的是佐料,氣味濃香撲鼻,價廉物美。 還不忘摟弄出10座色彩繽紛的金字塔。 |
撩情的肚皮舞孃:怎能意會嚴禁婦女在公開場所穿著曝露的國度,發明了最撩情的舞式和服裝? |
據導遊説,這個舞蹈原來來自土耳其,經過埃及努比亞人改造而成,舞者由男士擔任,舞步僅是簡單旋轉,重點在身軀甩圓裙的力道。 |
毫不減速地,一件一件圓裙逐一撤下。 |
到了!就是它!阿布辛貝勒神廟(Abu Simbil)。座落于納賽爾湖(Lake Nasser)西岸,由依崖鑿建的牌樓門、新王國時期第十九王朝法老拉美西斯二世(Ramses II)的巨型摩崖雕像、前後柱廳及神堂等組成。1966年因興建亞斯文水壩,而整體遷移至高出河床水位60餘米的後山上,是世界文物建築保護方式的成功嘗試。 |
神殿牆壁浮雕,上排走著一群埃及士兵,腳下踏踩戰犯。 |
搬遷至高出河床水位60餘米的後山,嚴守古埃及信仰和智慧,殿内供奉的四座神雕,最左邊乃是黑暗之神。所以每天日出,陽光投射入殿,在位置安排上,讓陽光僅僅投射在另外三位神靈法老身上。黑暗之神保有它該有的黑暗。(精彩的天候與工程計算!) |
拉美西斯二世(Ramses II)雙腳踏住敵人的首足,同時與另個敵人奮戰的英勇事蹟。 |
Kom-Ombo Double Temple 雙神廟乃是為供奉:荷魯斯(Horus)是一位掌管法律和秩序的鷹神;和索貝克(Sobek)是古埃及神祇中的鱷魚之神,擔任法老之守衛者所建。這座神廟與所有其他古埃及殿廟的最大差異在於:並不碑銘英雄事蹟,反而是忠實記錄了古埃及的科學和智識。 |
兩位女神為拉美西斯二世(Ramses II)加冕。古埃及還分裂成上、下埃及時,爲了區別統治地域而有王冠不同的設計。左邊水桶式傳統以紅色表達;右邊保齡球形的王冠傳統上以白色顯示。到了中期王朝埃及統一,所以位于中間的拉美西斯二世被女神加冕雙王冠。 |
帝王谷(The Valley of the Kings):第19王朝法老拉美西斯二世(Ramses II)把所有銘刻女法老名字的地方塗色掩蓋掉,並且將女王葬祭殿以城市名命名: Al-Deir Al-Bahari Temple |
帝王谷(The Valley of the Kings):拉美西斯二世(Ramses II)的愛妻妮菲塔莉(Nefertari)大王后之墓,裏頭的壁畫。來源:《Götter Gräber und Gelehrte 作者:C.W Ceram》 因墓内不准照相,所以徵引書籍。愛神Isis 牽著妮菲塔莉的手引導她。 |
卡奈克神殿(Karnak Temple)是底比斯(Thebes,今謂盧克索Luxor)最古老的廟宇。歷經千年建造擴修而有今天的規模,乃是所有神廟之最。佔地約有25萬平方公尺,是為獻給眾神之王阿蒙(Amun)所建。 |
卡奈克神殿(Karnak Temple)是用柱子支撐的寺廟,其規模乃世界之最。大柱廳約5000多平方公尺,廳內象徵紙莎草大柱共有134棵,分16行排列,中央兩排特別粗大,每根高達21公尺,直徑3.57公尺。柱頂雕製綻放的紙莎草花。 134顆巨型紙莎草大柱?那豈不是一片紙莎草叢林的錯覺?!爲什麽古埃及如此推崇紙莎草?可想而知,紙莎草可以做成如同紙張卻更爲堅固便於書寫的材料,是那個時候唯一可以作爲流傳文明的用物。古埃及對「文物」的重視是任何一個古文明難得一見,如同我拜訪柏林埃及博物館内看到的文人雕像德森内菊所感受到錯愕驚訝一樣,古埃及人賦予文人、藝術人以崇高地位,立碑以流傳後世。那用今天的語言就是對「軟權力」的推崇。與中國古朝代的焚書坑儒反智傳統,及至今天譬如對劉曉波以言治罪的政策,形成令人相當不堪的對比。 值得一提的是紙莎草大柱乃是一節節往上堆砌而成,那 - 沒有吊車的數千年前,如何讓高達20-30公尺高,重達200至500噸的一整塊擎天柱定位站立起來呢?埃及古老神通的智慧令人叫絕!! |
開羅大城堡區(The Saladin Citadel of Cairo)又稱為薩拉丁大城堡區。 是12世紀-13世紀統治埃及、敘利亞、葉門回教王國的阿尤布王朝(Ayyubid dynasty)統治者薩拉丁于 1176 年到 1183 年間為防衛十字軍所建的堡壘。 |
薩卡拉(Saqqara)是埃及境內一個古代大型墓地,位於開羅以南約30公里,面積約7公里乘1.5公里。該地目前仍屹立著最古老金字塔——階梯金字塔,該金字塔在前27世紀建成。 |
27年前我就想拿著我的臺灣護照去埃及,未料埃及使館在我申請簽證的紙頭上手寫:『本國不發予臺灣簽證。』這麽就錯過了27個年頭,也挺好的。這次上路有老公、有兒子相伴好不溫馨。
回覆刪除我的埃及旅行短短十天 – 2011年12月29日~2012年1月7日。朋友紛紛關心地問候:『小心哪!安全回來啊!』。
到了景點,導遊對我們說,你們太幸運啦!以往都要大排長龍才能進場!難怪路上好多埃及人路過還不禁回頭來過說聲:『歡迎!』。一個盧克索7、8歲的小孩兒對我迎面走來大聲說:『妳長得忒像咱們埃及人啊!允許我祝妳新年快樂!』或是被經常問到:『妳打哪兒來?』我胡説:『蒙古!』對方就說:『Oh!Nice people!』
這個國度隨便任何古蹟留有的遊客塗鴉就是1823年或數百年前。能想像嗎?四、五千年前的古埃及祖先的一世願望,竟然造就了數世代埃及人的經濟生活。當然,阿拉伯之春的革命帶給埃及無可比擬的國家旅遊業的收益損失。
埃及會不會更好?我們不知。埃及絕對值得我們前往瞻仰。一個有傲氣、有骨氣、有民族古文明驕傲、有現代呐喊民主勇氣的民族!